Equipo Recomendado

Como recibo muchas consultas sobre qué equipo comprar para este tipo de fotografía, he decidido crear esta página para mostrar los productos que recomiendo.
La mayoría los uso o los he usado, otros los he podido probar a través de alumnos, amigos o colegas. No recomiendo nada que no sepa que funciona bien y te va a cubrir tus necesidades.
Procuro que los productos que te recomiendo tengan un precio asequible con la calidad necesaria para que puedas hacer correctamente fotografía de arquitectura e inmobiliaria.
Lo he dividido por secciones para que lo encuentres más fácilmente. A medida que vaya probando o utilizando nuevos productos y crea que son buenos para nosotros los iré añadiendo.

Tabla de Contenido

Cámaras

Réflex Full Frame para profesionales

Qué necesitarías para hacer un buen trabajo, sea cual sea el tipo de encargo que te hagan (inmobiliaria, arquitectura, revistas, constructoras, etc.).

Desde mi punto de vista, puedes solventar cualquier situación con el siguiente equipo:

  • Un cuerpo full frame, aunque con los avances técnicos creo que ya no es imprescindible que el cuerpo sea full frame o formato completo. En este momento, si comienzas de nuevo y no tienes ópticas que te condicionen, yo elegiría entre Nikon y Sony por su mayor rango dinámico del sensor. Eso en arquitectura e interiores nos viene muy bien.
  • Objetivo 16-35mm o similar. Para interiores y exteriores con poco espacio.
  • Objetivo 24-85mm o similar (este también lo podrías sustituir por un 50mm fijo, dependiendo de las demás ópticas que tengas).
  • Objetivo 70-200mm. Para los detalles y las fotografías lejanas (este es el que menos utilizo).

Como ves, con el juego de objetivos que te propongo cubres todas las focales desde 16mm a 200mm. De esta forma, podrías poner la cámara en el punto que más te interese para hacer la foto sabiendo que tienes el objetivo que necesitas.

Si te dedicas solamente a fotografiar interiores podrías prescindir del 70-200mm. No te recomiendo angulares más grandes, aunque solo trabajes en interiores, porque si usas angulares muy grandes, de 15mm hacia abajo, los objetos que están en las esquinas se deforman mucho y da un efecto extraño a la foto.

No te voy a negar que lo ideal sería, si te lo puedes permitir, el mayor número de objetivos descentrables o shift posible, pero en la mayoría de los casos no es posible por su alto coste.

Mi experiencia

Yo comencé con una cámara Sinar de banco óptico en analógico, cuando pasé a digital seguí trabajando con este tipo de cámaras y, finalmente, cuando vi que había una réflex digital que me ofrecía un resultado “igual” para mis clientes, hice el cambio. 

Ahora trabajo con un equipo réflex full frame que se compone de los siguientes elementos:

  • Cuerpo Sony a7rII con adaptador Sigma MC-11 para utilizar los objetivos Canon que ya tenía. Hasta enero de 2018 trabajaba con la Canon EOS 1 Ds.
  • Objetivo Canon 24mm TS (descentrable) f/3.5
  • Objetivo Canon 17-40mm f/4L USM
  • Objetivo Canon 24-105mm f/4L IS USM
  • Objetivo Canon 70-200mm f/4L IS USM

Cámaras APS-C y micro 4/3.

Tienes dos opciones: cámara réflex o micro 4/3. 

La cámara réflex, en teoría, te dará más calidad y es muy versatil. Tienes objetivos intercambiables que puedes ir comprando poco a poco, incluso hay mucho mercado de segunda mano, con lo que puedes adquirir buenos objetivos a un precio más reducido. 

Y también hay que tener en cuenta que el sensor es mayor, lo que equivale a mayor calidad. Eso sin contar los diferentes modos de disparo que tiene.

Asumo que si no eres profesional y te compras una réflex será de la gama media, o sea, con sensor APS-C, el cual modifica la distancia focal del objetivo por 1.6 o 1.5 respecto a las de full frame o de formato completo, depende de la marca de la cámara. Eso significa que el objetivo equivalente al 16-35mm en una APS-C de Canon es el 10-22mm (10×1.6=16 / 22×1.6=35). A la hora de elegir los objetivos hay que tener esto en cuenta.

Como aficionado con cámara réflex tu equipo ideal sería:

  • Cuerpo de cámara APS-C
  • Objetivo 10-22mm o similar. Para interiores y exteriores con poco espacio
  • Objetivo 18-55mm. Es el que suele venir con la cámara.

La cámara micro 4/3.

La ventaja que tiene este formato respecto a las réflex es que es mucho más pequeña y ligera. El sensor es un poco más pequeño pero lo bastante grande para ofrecer una buena calidad final. 

Son cámaras sin espejo, lo que permite reducir sensiblemente su tamaño, las ópticas son de buena calidad y las prestaciones son similares a las cámaras réflex. Ahora también hay cámaras sin espejo en formato APS-C y Full Frame que reducen su tamaño.

El precio es, quizá, lo menos interesante. Suelen estar por encima de las réflex pero si tu prioridad está en el tamaño y el peso esta puede ser una buena opción para ti.

En este formato el factor de multiplicación es superior al de las réflex. Para que no te hagas un lío lo he calculado por ti para que lo entiendas. En caso de elegir este formato esta sería mi recomendación de equipo:

  • Cuerpo de cámara micro 4/3
  • Objetivo 11-34mm o similar como objetivo para todo.
  • Objetivo 7-14mm o 9-18mm. Este sería el objetivo angular para interiores.

Con lo dicho anteriormente tendrías un equipo bastante completo para este tipo de fotografía, pero si lo quieres completar más puedes añadir un 35-100mm o similar, que es el equivalente en Full Frame a un 70-200mm

Cámaras 360º

Una imagen 360​​° es básicamente una imagen panorámica esférica con el elemento añadido de la interactividad (que sólo puede existir en el mundo digital).

También conocida como fotografía RV (Realidad Virtual), fotografía esférica o tour virtual fotográfico, esta técnica puede capturar una ubicación desde múltiples ángulos (y no sólo una sola perspectiva).

Utilizando un equipo especializado se puede crear un recorrido virtual de literalmente cualquier escena. El propósito de la fotografía 360 ° es dar al espectador una experiencia “detrás de las escenas” como si estuviera presente en el centro mismo de la acción.

Es un tipo de fotografía que se está comenzando a utilizar mucho en las agencias inmobiliarias por la posibilidad que ofrece al posible cliente de verse inmerso en la vivienda.

Hay varios tipos de cámaras que se pueden utilizar para realizar este tipo de fotografías como son las cámaras réflex de siempre o algunas de las que hay en el mercado diseñadas exclusivamente para este tipo de fotografías y videos como Ricoh Theta, Samsung Gear 360, Nikon 360 KeyMission, Matterport, insta360, Garmin Virb 360, GoPro Fusion, etc.

La característica que diferencia las cámaras específicas para tomar fotografías de 360º es que tienen varias lentes de forma que capturan todo el espacio en una sola toma.

Al ser cámaras con sensores pequeños y mucho ángulo de visión necesitamos conseguir la máxima calidad posible. Para ello tienes que tener en cuenta tres parámetros en el momento de elegir una. El tamaño del sensor, la resolución y la capacidad de guardar las fotos en formato RAW, esto último es imprescindible en este tipo de fotografías para ofrecer un mínimo de calidad en el resultado final.

A continuación puedes ver las que yo te recomiendo. Personalmente trabajo con la Insta360 one r, pero he podido probar y ver el resultado de las otras y son perfectas también.

Objetivos

Como has podido leer en el apartado cámaras, la distancia focal de los objetivos que necesitas para fotografía de arquitectura e interiores variará en función del sensor de tu cámara.

Si quieres saber más sobre por qué varía y cómo se calcula la equivalencia sigue leyendo, si no, puedes ir directamente a los diferentes objetivos haciendo clic aquí.

Distancia focal según sensor. Equivalencia y factor de multiplicación

La distancia focal de un objetivo es la misma independientemente del tamaño de nuestro sensor pero el tamaño del sensor afecta a lo que vemos. Por lo tanto una misma distancia focal muestra un ángulo diferente con sensores de tamaño diferente.

Para conocer la equivalencia de la distancia focal de nuestra cámara con una de 35 mm existe el factor de conversión o de recorte

¿Qué es el factor de recorte?

Se refiere al tamaño del sensor de la cámara, y en general se expresa en un valor que hace referencia al histórico tamaño del fotograma de los rollos de 35 mm (24 mm  x 36 mm).

Por ejemplo una cámara con tamaño de sensor 1/2.3 pulgadas (4.62 mm x 6.16 mm), tiene un factor de recorte de 5.62x, que es la relación existente entre el tamaño de un sensor de 35 mm y dicha cámara.

Te pongo un ejemplo para que lo entiendas fácilmente. En una cámara full frame el objetivo ideal para interiores sería un 16-35mm, pero tu tienes una cámara APS-C con un factor de recorte de 1.62 (Canon). ¿Cuál sería el objetivo equivalente en tu cámara? Divides la focal 16-35 entre 1.62 y te da 10-22mm como objetivo equivalente. 

Si te interesa puedes descargar la tabla de equivalencias desde aquí.

Objetivos Full Frame

Objetivos Descentrables

Objetivos APS-C

Objetivos Micro 4/3

Teléfonos

Este es posiblemente el apartado más variable de esta página. Los motivos son evidentes, la gran cantidad de modelos de smartphones que van saliendo cada mes.

Mi intención es facilitarte la elección del mejor modelo de smartphone para fotografía de arquitectura e interiores.

En estos momentos (mayo 2021) estoy analizando modelos para comprarme uno nuevo que me permita hacer buenas fotos en esta especialidad y no sea excesivamente caro.

Es difícil encontrar el mejor equilibrio entre calidad y precio pero estoy en ello. Estos son algunos de los modelos que estoy valorando. Iré añadiendo y quitando en función de las prestaciones.

Flash

Te voy a dar unas cuantas pautas de características que debería tener el flash para esta especialidad y también sobre cómo y para qué lo utilizamos en interiores para que puedas valorar si lo quieres utilizar o no.

Características que debería tener

  • Un mínimo de potencia, que tenga un número guía de 58 o más.
  • Que puedas girar el cabezal.
  • Que lo puedas utilizar en manual.

Cómo lo deberías utilizar

  • Siempre rebotado, normalmente en el techo, a veces en una pared o en un paraguas, pero lo más habitual es rebotar en el techo.
  • En modo manual.
  • Normalmente a máxima potencia porque al rebotarlo perdemos luz
  • Otra cosa importante es tener la posibilidad de dispararlo separado de la cámara.

En muchas ocasiones no nos interesa que esté en la zapata de la cámara por lo que será imprescindible tener unos disparadores externos para poder separar el flash de la cámara y que siga disparando correctamente.

Si te interesa aprender un poco más sobre el uso del flash puedes ver este vídeo.

Trípodes y rótulas

El trípode es un elemento muy importante en fotografía de arquitectura e inmobiliaria. Te voy a dar tres motivos por los que deberías disparar siempre con trípode:

  • Porque necesitas cuidar mucho el encuadre y nivelar la cámara, y esto no lo puedes hacer si disparas a mano.
  • Porque normalmente necesitas mucha nitidez en todos los planos de la imagen. Para conseguir eso tendrás que disparar con diafragmas cerrados y eso comporta velocidades de obturación bajas, sobre todo en interiores. Al trabajar con velocidades bajas no puedes disparar a mano porque te saldrían las fotos trepidadas (movidas).
  • Porque en algunas ocasiones tienes que tomar más de una fotografía con diferentes exposiciones para utilizar la técnica del hdr HDR. 

Bien, una vez claro esto te cuento qué características deberías tener en cuenta a la hora de elegir un trípode y una rótula para esta especialidad.

El trípode

Es importante que se puedan manejar las patas de forma independiente, o sea, que no estén unidas entre si. De esta forma lo podrás colocar casi en cualquier sitio. Esto también te permitirá bajarlo más que si tiene las patas unidas.

Otra característica que creo que es importante es que la columna central se pueda poner en horizontal o incluso boca abajo. Esta característica te permitirá poner la cámara en puntos donde no tendrías acceso con el trípode en posición normal, por ejemplo en el hueco de una escalera para hacer una foto desde arriba.

Otra característica a tener en cuenta es el peso. Piensa que vas a cargar con el trípode todo el día y al final acabas cansado. De los que tengan características similares elige el que pese menos. Si te lo puedes permitir uno de carbono reduce mucho el peso manteniendo la estabilidad.

La rótula

Comenzaré por decirte cuál es el tipo de rótula que no es buena para este tipo de fotografía: la de bola. Esa es la peor para nosotros porque tenemos que nivelar la cámara y ajustar de forma independiente los tres movimientos que se pueden hacer. 

Las buenas son las de tres ejes o tres vías. En estas puedes ajustar cada movimiento de forma independiente, por ejemplo, si tienes el nivel horizontal ajustado y quieres inclinar un poco la cámara solo tienes que aflojar ese eje y los otros dos no se mueven.

Pero la ideal para este tipo de fotografía es la de cremallera o micrométrica. Con este tipo de rótulas manejas los tres movimientos de la cámara de forma milimétrica y precisa. 

Puedes ver este vídeo para entenderlo todo mejor y con ejemplos.

Para Cámaras

Para 360º

Accesorios

Hay algunos accesorios que, desde mi punto de vista, son imprescindibles y otros recomendables.

Los tres accesorios que considero imprescindibles son los siguientes:

  • El trípode. Te he hablado de él en el apartado anterior.
  • El disparador. Es necesario para no tocar la cámara y no transmitir vibraciones cuando trabajamos con velocidades de obturación muy bajas. También te sirve el temporizador.
  • El nivel. Necesitamos tener la cámara lo más nivelada posible para poder hacer bien las correcciones posteriormente. En el caso de que tu cámara no tenga nivel incorporado es suficiente un pequeño nivel de burbuja que se adapta a la zapata del flash.

Accesorios recomendables:

  • Filtro polarizador. Para evitar reflejos en los cristales.
  • Filtro ND. Para bajar la velocidad de obturación en exteriores y eliminar gente.
  • Flash. Puedes ver más información del flash desde aquí
  • Triggers o disparadores de flash a distancia. Para poder disparar el flash fuera de la zapata de la cámara.
  • Carta gris. Por si no hay elementos neutros en la imagen que te ayuden después a calibrar el balance de blancos.

Disparadores

Otros Accesorios

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